Czy we wszystkich przejściach/drzwiach uwidoczniła się Wam rysa dylatacyjna? U mnie połowa pomieszczeń ma wyraźną rysę od nacięcia, ale reszta ma niekontrolowane pęknięcie idące w bok albo po łuku (a w jednym przejściu nie ma żadnego, nawet takiego niekonttrolowanego). Zastanawiam się czy wylewkarze pominęli losowe nacięcia w pokojach czy może jakaś inna przyczyna.
Pęknięcia się nie ruszają, nie klawiszują. W wylewce ogrzewanie podłogowe. Szyć czy dać sobie spokój?
@hszan: oni tam jakieś pianki wstawiali, czy nacinali po zacieraniu. Już nie pamiętam technologii, w każdym razie podniosło się wyłącznie przy korytarzu , który jest otwarty na salon 70m2. Parter ma 200m2
ale naciecie sie pokazalo czy tylko to niekontrolowane pekniecie?
@hszan: Jak wyszło losowe pęknięcie tzn że nacięcie nie było zrobione prawidłowo bo to nacięcie powinno pęknąć. U mnie w drzwiach pokazało się wszędzie, miałem jeszcze dylatacje przy oknach i przez środek salonu - tu przez prawie rok od wylewki i grzaniu przez całą zimę część się nie pokazała ale nigdzie indziej nie pękło.
tesco 24h, hamburgery po 2 zł, niedzielę handlowe. Feel old?
@uszyk90: Swojego czasu to nawet promocje robili, że za 2-3 zł dało się kupić hot-doga i pepsi małą xD Tesco miało jednak swój urok i przede wszystkim dużo lepsze kasy samoobsługowe które miały większe wagi na zakupy w których można było płacić gotówkę (niesamowite). Do tego oni mieli swoje sklepy w czasach kiedy wchodząc do sklepu jak była jakaś okazja
Czy jest na sali jakiś mirek, który ma tynki cementowo-wapienne, nie robił gładzi i chciałby pokazać efekt finalny? Dużo osób w internecie zarzeka się, że ma tynki CW bez gładzi i tylko lekką fakturkę widać. Niestety wszystkie przykłady w necie jakie widzę, to coś w stylu: https://www.youtube.com/watch?v=9DorPdthYqw @ProgramistaNaBudowie To właśnie o takim efekcie ludzie piszą jak nie mają gładzi?
Mam 600 m2 ścian, tynk cementowo-wapienny lekki z uziarnieniem 0.6 mm, filcowany na mokro. Wygląda
@hszan: Ja tak mam. CW bez gładzi zacierane piaskiem kwarcowym. Nie jestem fanatykiem super gładkiej powierzchni, nie mam ledów pod sufitem i moim zdaniem efekt jest bardzo dobry.
Jest faktura skórki pomarańczy ale celowo wybierałem też takie wałki. Może tymi na gładkie powierzchnie wyszło by 'gładziej'. Dużo też zależy od malowania a moje w wielu miejscach odbiega od ideału.
Podobno jest problem, że bardzo się odcinają od reszty ściany przez inną fakturę (nawet jak zrobisz tym samym tynkiem).
@hszan: nom, u mnie zaprawki widać, głównie pod światło słoneczne. Dopiero po kilku nabrałem wprawy :/ Ale to już podobno domena CW, nieważne czy z gładzią czy nie
Doktoryzował się ktoś z elewacji do domków jednorodzinnych? Po czym poznać, że ekipa ma pojęcie? Co trzeba koniecznie uzgodnić z ekipą (listwy startowe, narożniki, listwy do okien, kołkowanie)? Tynk silikonowy w przypadku ocieplenia styropianem będzie ok?
@hszan: Odnośnie kleju; zazwyczaj tak, ale najlepiej sprawdzić na opakowaniu. Klej ma lepsze umiejscowienie, gdyż jest blisko ogrzewanej ściany i jest osłonięty styropianem. Gorzej będziesz miał z klejem do siatki i tynkiem. Można kombinować ze zwiększeniem ogrzewania w mieszkaniu.
Właśnie natknąłem się na filmik, w którym autor robi dziury (przy pomocy palca) w tynkach cementowo-wapiennych. W komentarzach widzę, że dużo osób ma podobne problemy. To jest jakaś anomalia czy "standard" polskich tynkarzy CW? Brak szprycu, za wysoka temperatura podczas wysychania? Co tu zawiodło?
@hszan: sprawdź hybrydowe THM gipsowo-cementowe. Mam zatarte na gładko i będzie bez gładzi. Bardzo twarde. W jednym krzywym narożniku wyszło 7cm i twarde jak beton i nic nie pęka.
@hszan: imho nie warto. Ja mam gipsowe wzmocnione (Knauf Diamant) i zrobili je idealnie gładkie (wystarczyło przetrzeć). W garażu mam C-W, które były droższe i mam wrażenie że są słabsze na uderzenia mechaniczne. W dodatku w ogóle nie widze sensu w gładzeniu ścian na tynkach gipsowych. Idzie na to kupa kasy, ściana wygląda jak lustro, widać każdą smugę, rysę etc. Surowe gipsowe pomaluj farbą matową i jest naprawdę super efekt,
Czy ściany wewnętrzne powinno się zagruntować przed tynkami cementowo wapiennymi? Według internetu to "koniecznie", ale na forach czy yt nie widzę takiej praktyki. Rozmawiałem z kilkoma ekipami i "panie nic się nie gruntuje, ewentualnie trochę strop ochlapać i bydzi dobrze". Miał ktoś z Was gruntowane ściany przed tynkami?
Zastanawia mnie cena montażu pompy ciepła i skąd wynika jej tak wysoka cena. Mam na celowniku splita Panasonic Aquarea gen. K 7KW, można ją kupić za ~16k pln brutto. Z montażem wychodzi już ~30k pln brutto (wyceny od kilku instalatorów). Bez bufora, bez fundamentu pod jednostkę zewnętrzną. Montaż ma trwać "2-3 godzinki". Z czego wynika tak ogromny koszt montażu pompy ciepła? Ta drobnica, żeby podłączyć się: jednostka zewnętrzna -> jednostka wewnętrzna -> wyjścia do cwu
Czy da się uzyskać całkowitą szczelność powietrzem na pakułach lub nici teflonowej?
Robię teraz próbę szczelności powietrzem (CWU) i niektóre złączki mosiężne delikatnie przepuszczają. Nabite 3 bary i po 5 dniach spadło do 1.5 bara. Wiem, że próba szczelności powinna trwać 2 godziny, ale wcześniej sprawdzałem szczelność na odcinku gdzie były tylko zaciśnięte złączki pex i przez tydzień manometr nawet nie drgnął (również 3 bary).
Miejsca, które ciekną poprawiałem już kilka razy i ciągle
@BartekX12: ja zrobiłem niedawno całą kotłownię bez żadnej poprawki, a jedną paczkę pakuł i puszkę pasty mam od 8 lat (do amatorskiej roboty oczywiście)
Jak tynkarze sobie radzą z tymi wystającymi rurami do podtynkowego WC jak pierwsze były wylewki? Przecież jak je za mocno odegną, to jest duże prawdopodobieństwo, że te rury się złamią. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że tynkarze nie zbutują takiej rury, a po tynkach odegną na swoje miejsce jak gdyby nigdy nic ( ͡°ʖ̯͡°) Może lepiej wkuć i odgiąć zapas w kierunku przyszłego (stelaż wc
Drzwi chcialem zamontowac po instalacjach, przed wylewkami i tynkami. Jeden tynkarz mnie nastraszyl, ze na pewno drzwi zostana zniszczone podczas tynkow i on odpowiedzialnosci za drzwi nie wezmie. Wedlug tego tynkarza, jedyny prawidlowy sposob to montaz drzwi (z obrobka tynkarska w okolicach oscieznicy) po tynkach.
Robic szafki do rozdzielaczy podtynkowe czy natynkowe? Wszystkie ida na dzialowki 12 cm w miejscach typu kotlownia/garderoba. Robie najpierw wylewki, pozniej tynki.
1. Jest jakis haczyk, ze jak zrobie natynkowe narozne przed tynkami, to pozniej tynkarze beda krecic nosem? 2. Szafki podtynkowe tez trzeba licowac z poziomem gotowej posadzki? Kwestia, ze ciezko byloby otynkowac ten kawalek pod szafka czy jakies inne powody? Natynkowe trzeba tak zrobic, ale czemu wszyscy robia tak tez podtynkowe? 3. Najplytsze
@lobo: Ja mam w działówce 12 cm, wybita na przestrzał, nad skrzynką zrobione nadproże z krawężnika. Od strony drugiego pomieszczenia (gabinet) płyta gk
Montuje sobie podejscia wodne i mam mala zagwozdke. Teoria glosi, ze gwint wewnetrzny powinien byc zlicowany z plytkami. Czyli koncowka ksztaltki powinna wychodzic z bruzdy na 2.5 cm (1 cm tynku + 1.5 cm plytki), a przeciez, zeby schowac rure z otulina, to trzeba ja jeszcze cofnac te 0.5-1 cm. Dlugie kolanka z uchwytem to rzadkosc (nawet przez neta ciezko kupic), na yt wiekszosc uzywa tych krotkich kolanek z uchwytem pod listwe montazowa. Pozniej po tynkach
@hszan: tak standard. Jak wkręcisz na pakuły i pastę to nie ma opcji żeby ciekło. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby na gwincie typu mosiądz puszczało jeżeli się nie obrócił na pakułach. Jak masz przedłużki ze śliskim gwintem to możesz je objechać po gwincie papierem ściernym lub pokaleczyć brzeszczotem poprzecznie. No chyba, że masz radełkownicę
@hszan: Praktycznie do każdego podejścia mam wężyki i tylko tam przy prysznicu będę korzystał z przedłużek, ale jeszcze tego nie zrobiłem. Tynk tam standardowo z 8 mm na równej ścianie.
Do posiadaczy rolet zewnętrznych - jak macie rozwiązanie sterowanie?
Chciałbym mieć jakieś minimum automatyzacji (wystarczy mi tryb noc/dzień) + centralny fizyczny przełącznik. Wolałbym uniknąć prowadzenia osobnych przewodów do każdej rolety.
Widzę, że dosyć popularnym rozwiązaniem jest poprowadzenie jednego obwodu 5x1.5 z rozdzielnicy i sterowniki dopuszkowe na Zigbee + Tuya.
@hszan: Ja mam dopuszkowe zigbee moes, nie jest to idealne rozwiązanie bo kalibracja polega na ustawieniu czasu, ale działa całkiem nieźle. Jak się rozkalibruje to wystarczy otworzyć na maksa z przycisku, jeżeli nie otworzy się do końca to wtedy wystarczy zamknąć i będzie działać. Ogólnie to nie korzystam nawet z przycisków tylko ustawiłem tak aby rolety mi się otwierały/zamykały wtedy kiedy słońce na nie pada + zamykają się wszystkie na
@hszan: dajesz np. R4N wraz z gniazdem i obslugujesz do 4 rolet (do kolejnych rolet dodajesz kolejne przekaźniki). Na każdy tor wpinasz np. NO - góra, NC - dół, common - zasilanie. zasilanie na wszystkie tory podajesz z osobnego przekaźnika wysterowanego z przycisku centralnego "góra". Do przycisku centralnego "dół" również podpinasz przekaźnik zasilający oraz przekaźnik z wpiętymi roletami - coby przerzucił z NO na NC. Rolety od przycisku lokalnego wprowadzasz
Zdecydowałem się na coraz popularniejszą instalację cwu bez połączeń w podłodze - pex + rozdzielacze. Nie mam cyrkulacji, bo wszystkie czerpnie wody są bardzo blisko kotłowni. Rozrysowałem sobie szkic jak to widzę. W rysunku pominąłem zawory kulowe + osobny wodomierz na wyjściu ogrodowym (kanaliza gminna). Jak jest tam jakaś bzdura to wypunktujcie, jestem ekspertem od hydrauliki dopiero dwa dni ( ͡°͜ʖ͡°)
Pytania: 1. Czy połączenie przyłącza wodociąg + studnia jest poprawne? Dobrze rozumiem,
1. Nie mam studni, ale ma to sens. Istotny jest zawór antyskażeniowy. 2. Ja bym puszczał za reduktorem żeby ci nie pluł kran wodą jak będziesz korzystał. 3. Ja mam reduktor ciśnienia z filtrem, a za nim jeszcze dwa filtry 10 calowe. W przypadku studni chyba lepiej mieć możliwość właśnie żeby jakieś filtry zamocować po drodze za tym głównym z płukaniem wstecznym. Ja mam filtr mechaniczny 100 w reduktorze, oraz 50 i
Właśnie chciałem o to podpytać. Jak/ile zostawić miejsca, żeby później bez problemu podłączyć taką stację zmiękczania wody po wszystkich pracach? Wystarczy dać bypass w miejsce planowanego zmiękczacza + odpływ kanalizacyjny w pobliżu?
Tak, odpływ gdzieś tam w pobliżu. Kup multiblock BWT i zostaw sobie w kotłowni miejsce na zmiękczacz 60x40x125 cm.
Serio jest tak, że każdy wodomierz to tak naprawdę 1/2?
Bardziej chodziło mi o to, że jak będziesz chciał mieć wodomierz na ogród,
Szukam porady odnosnie instalacji elektrycznej do domu i garazu wolnostojacego. Z elektrykiem bede widzial sie dopiero za tydzien i chcialbym miec juz jakis zamysl.
Zalozenia: - garaz wolnostojacy oddalony od kotlowni domu jakies 20 m - prad w domu i garazu (⌐͡■
@hszan: A kto Ci odbierze WLZ do garażu? Przecież tam nie będziesz miał rozdzielni. WLZ musisz zgodnie z projektem czyli do budynku mieszkalnego. Ja bym podciągnął z domu do garażu 5x10mm2 max.
@hszan: Polecam wykonanie swojego ZK przy garażu i podejście WLZ yaky 4x25. Z niego rozchodzisz się na rozdzielnice budynkowe (np. na dom 5x6, garaż 5x4). Z tego ZK będziesz mógł w przyszłości wyprowadzać kolejne obwody jak instalacja PV, zasilanie bramy, oświetlenie ogrodowe itp. Odszukiwanie starych przepustów do rozdzielnicy domowej, a nawet dokładanie kolejnych kabli nie zawsze jest skuteczne.
Powoli przymierzam sie do instalacji i na pierwszy rzut idzie elektryka, mam juz skrzynke w granicy dzialki. 1. Jak szukac wykonawcy - jest cos na co powinienem zwracac uwage? Jakies konkretne uprawnienia? Pozniej ten sam elektryk moze mi odebrac instalacje? 2. Czytalem, ze warto samemu kupowac material i rozliczac sie tylko za robocizne. Domyslam sie, ze elektrycy kreca na cos takiego nosem? Warto na to naciskac? Ewentualnie chciec na wszystko fakture i
@hszan: 1. Z polecenia. Ma mieć ŚK E+D zostawić protokół z pomiarów i oświadczenie wykonawcy i oświadczenie kierownika robót elektrycznych - to ostatnie ważne, bo nie każdy to załatwi. 2. A dasz radę zorganizować ten materiał tak żeby nie miał przestojów w pracy? Ja jestem w hurtowni niemal codziennie rano i dobieram to czego mi brakło poprzedniego dnia. Z resztą życzę szczęścia z elektrykiem który się na coś takiego zgodzi.
Czy ma ktos jakis patent jak latwo, szybko i tanio ( ͡°͜ʖ͡°) zrobic trawnik z ugoru? Grunt z chwastami, zbozem i czyms co wyglada jak trzcina.
Zakladajac, ze wszystko wykosze karczownica, to glebogryzarka zalatwi sprawe? Musi byc to glebogryzarka separacyjna czy zwykla wystarczy? A moze poszukac jakiegos rolnika, co mi to wszystko zaora i zabronuje?
1. Mial ktos problem z ukrytymi zawiasami w oknach? Podobno sa mniej trwale i zdarza sie, ze okno po czasie sie nie domyka. 2. Brac rolety zewnetrzne razem z oknami czy osobno z innej firmy, ktora zajmuje sie tylko zaluzjami/roletami? Jest tu cos, co mozna schrzanic? Czy sa jakies rolety, ktore trzeba omijac szerokim lukiem? 3. Czy warto doplacic do topowych profili nawet jesli parametry maja dokladnie takie same? Np.
@senq87: No nie do końca, to jest ciepły parapet/ew. ciepła podwalina/próg (np. purenit). Szczelny montaż to same taśmy. Jest jeszcze coś takiego jak ciepły montaż, ale to jest montowanie okna na dystansach w warstwie styropianu, a nie w murze.
@hszan: Nie, póki nie masz styropianu to podtynkowe rolety można montować w dowolnym czasie. Natynkowe w dowolnym momencie, ale dam ci dobrą radę o ile jeszcze nie masz zrobionych nadproży to lepiej zrób w nim miejsce na rolety (kilka cm styropianu tam daj) bo jak masz wysokie okna to może być mało miejsca na obudowę rolety aby ją zakryć styropianem (a warto też dać jakieś ocieplenie na nadprożu pod roletą).
Ma ktos doswiadczenie z przylaczami wodno-kanalizacyjnymi? Kilka pytan: 1. Jaka musi byc dokladnosc wykonania przylacza wodno-kanalizacyjnego do budynku jednorodzinnego wzgledem projektu? W projekcie przylacza mam lekkie przesuniecie przepustu kanalizacyjnego (~40 cm) i zastanawiam sie czy ktos pozniej moze robic problemy.
2. Jak wyglada budowa samego przylacza i odbiory? Odbior techniczny jest robiony przez samego wykonawce przylacza czy trzeba kogos organizowac?
@hszan: pod ziemią też jest dużo sieci, urządzeń i powodów do potencjalnych kolizji. Przyłącza powinien zinwentaryzować Wykonawca prac. BTW, przyłącza są traktowane jako "urządzenia", które mogą zmienić swoją lokalizację
Jakie drewno na wiezbe dachowa? Po rozmowie z wykonawca, kierbudem i sasiadami wychodzi na to, ze wiekszosc bierze to co jest w tartaku, czyli mokre drewno sosnowe/swierkowe impregnowane zanurzeniowo. Troche sie pozniej powygina, ale latwiej bedzie skrecic wiezbe i nie zaplace majatku, to glowne argumenty. Warto szukac drewna C24 suszonego, klejonego i impregnowanego cisnieniowo? Jakie braliscie?
@Kondzik90: dzieki! Impregnujecie jakos te drewno na wiezbe? Jeden gosc z tartaku mi powiedzial, ze jak chce, to mi zaimpregnuje zanurzeniowo, ale to i tak nie ma sensu i taka impregnacja nic nie daje, tylko cisnieniowa metoda ma jakis sens.
@hszan: Tartak je nam impregnuje. Nie zgodzę się ze stwierdzeniem że zanurzeniowa nic nie daje bo najlepiej to widać na deskach gdzie sinizna na surowych potrafi wyjść po 2 dniach a zanurzonych nie tyka. Ale zgadzam się że ciśnieniowa jest dużo lepsza. Przecięliśmy kiedyś dla porównania kantówki z obu metod to zanurzeniowo impregnat wszedł na max 0,5cm w drewno a ciśnieniowo na około 2,5cm także różnica spora.
Czy we wszystkich przejściach/drzwiach uwidoczniła się Wam rysa dylatacyjna?
U mnie połowa pomieszczeń ma wyraźną rysę od nacięcia, ale reszta ma niekontrolowane pęknięcie idące w bok albo po łuku (a w jednym przejściu nie ma żadnego, nawet takiego niekonttrolowanego). Zastanawiam się czy wylewkarze pominęli losowe nacięcia w pokojach czy może jakaś inna przyczyna.
Pęknięcia się nie ruszają, nie klawiszują. W wylewce ogrzewanie podłogowe. Szyć czy dać sobie spokój?
@hszan: Jak wyszło losowe pęknięcie tzn że nacięcie nie było zrobione prawidłowo bo to nacięcie powinno pęknąć. U mnie w drzwiach pokazało się wszędzie, miałem jeszcze dylatacje przy oknach i przez środek salonu - tu przez prawie rok od wylewki i grzaniu przez całą zimę część się nie pokazała ale nigdzie indziej nie pękło.