@makzy Postawiłbym na jakiś zator w ekstruderze. Jeśli chodzi o PETG to z przyczyn wymieniłbym:
1. Za niska temperatura druku, przez co dla drukarki może być za szybko
2. Zawilgocony filament.

Ad. 1.: Termistor może pokazywać 230, a w rzeczywistości może mieć np. 220 (duża zmiana, ale czasem tak się dzieje, nie wchodząc w technikalia). Za przykład niech posłużą moje dwie Prusy. Stoją na stolikach jedna nad drugą. Temperatura na jednej:Pokaż całość

@Czerwony_jak_WIG20: Spotkałem się z podobnym zachowaniem, ale był to jakiś zagraniczny doktorant z Azji. Na seminarium z ochrony własności intelektualnej był oburzony (nie był niegrzeczny w stosunku do prowadzących, ale dało się wyczuć u niego taką pompatyczność w tym co mówi) tym, że uczelnia będzie właścicielem jego patentu. Dopiero później starszy znajomy otworzył mi oczy, że ten gościu nie jest prawdopodobnie żadnym wynalazcą ani geniuszem, bo tacy to w pierwszejPokaż całość

@NaglyAtakGlazurnika: Niemiec z CNC Kitchen poleca ten, a tu filmik jak sprawdza na nim parametry druku.
Ja osobiście używałem Spectrum Filaments PLA i dla niewielkich grubości denka (1-2mm) zadrukowywanego gęsto liniami udało mi się uzyskać dość dobrą przezroczystość.

@hrumque: Podeślesz te specjalne techniki z printables o których wspominasz? Chętnie obadam

@hrumque: dzięki ;)

@Ritycho: Fajny biznesik Mireczku! Szanuję ʕ•ᴥ•ʔ. Sam pomału własnymi siłami i środkami staram się zbudować swoją flotę i też spoglądam w stronę Bambu

@pitu120: Może być, ale kupując z 3djake, forbota itd. zawsze trochę przepłacasz. Tu masz
https://www.elegoo.com/products/elegoo-neptune-3-pro-fdm-3d-printer-225x225x280mm

Poszedł lajk i pobranie ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■

A jak z jesteś z Trójmiasta to ja ci to mogę druknąć z PLA/PETG ( ͡° ͜ʖ ͡°)

@PWRXerXes: Oczywiście, że tak. Nawet na Botlandzie widzę taką co kupiłem dobre kilka lat temu:
link do botlandu. Osobiście korzystałem mało i kupiłem w lepszych ekonomicznie czasach za około 4500 wówczas.

@PWRXerXes: Pleksi szło bardzo ładnie, ale aluminium też dawało radę przy małej głębokości skrawania

@PWRXerXes: Ta moja nieszczęśliwie ma dedykowany program, który przychodzi (a przynajmniej kiedyś przychodził) na płytce. Może dziś znajdę instrukcję to ci podeślę nazwę tego.

@Shicer: fusion

@Rafal_Baster: Spróbuj zastosować szerszy Brim, chyba, że to co widzimy na załączonym obrazku to właśnie Brim (tak mi to wygląda z tej perspektywy), który nie przyległ dobrze do modelu. Wtedy zastosuj i szerszy Brim i mniejszy odstęp między Brimem i modelem.

@brightit: tak jak pisali poprzednicy. są to sugerowane ustawienia. Zawsze możesz zmniejszyć prędkość i zapisać ustawienia pod nową nazwą, np. "0.20mm Speed - MOJE".

@Philosohero: Bardzo ważny komentarz w tym i podobnych tematach. Jak ktoś jednego dnia pyta jaką drukarkę kupić i za 2 dni zaczyna gadać o samodzielnej kalibracji czegokolwiek więcej niż temperatury stołu, dyszy i jako takim ustawieniu pierwszej warstwy to ogarnia mnie pusty śmiech.

Ja u siebie znalazłem poniższe potencjalne przyczyny:
1. Zawilgocony filament (rozwiązanie -> wysuszyć filament)
2. Za wysoka temperatura przed wejściem do ekstrudera
#2 pojawia się czasami gdy masz obudowaną drukarkę, przez co rośnie temperatura w otoczeniu. Druga sprawa to fakt, że silnik krokowy też się grzeje, przez co gorzej pracuje (szczegółow nie znam). Filament przez to mięknie i robi ci się swoisty korek. Ja się pozbyłem tego problemu przymocowując do ekstrudera dwaPokaż całość

@Variv: U mnie w Prusie w ekstruderze obudowałem silnik krokowy. Teraz niestety nie ma mnie przy niej, ale w Twotrees Sapphire Pro miałem identyczny problem i identyczne rozwiązanie (tylko tam jest podawanie filamentu przez bowden, a nie direct). Dawno nie używana (przez co zakurzona) i w międzyczasie pękła gumka recepturka, która jako tako to trzymała (głupie, ale działało, bo nie chciałem silnika krokowego niczym smarować), ale koncept chyba zrozumiały.

@Variv: W Prusie zaś do tych dwóch powierzchni przymocowałem radiatorki. Od przodu i od góry.