@strikingsurface: jeżeli w łazience będziesz miał plytki na gotowo 15 mm, a nie masz jeszcze ich położonych to zejdź na ostatniej płytce te 2 mm z grubości. Najwyżej podszlifuj wylewkę. Potem pewnie dasz korek miedzy płytkami a panelem, on tez pomoże Ci zgubić różnice

@strikingsurface: mówię tu o ostatniej płytce, a właściwie o płytce w progu. Przy powazniejszych sprawach, jeżeli nie masz kratki w podłodze i spadku do niej to i tak wszystko pojdzie na panele.

@hipodrom: zastanów się z czy kwestia tego, ze będzie chłodniej latem (dotyczy to max 3 miesięcy) jest warta tego, ze będziesz miał ciemniej przez cały rok. Zawsze możesz pomyśleć o żaluzjach albo roletach zewnętrznych, żeby ograniczyc nagrzewanie latem, albo o skutecznej klimatyzacji.

Z tego powodu argumentu o chłodzie bym nie przeceniał, zastanów się raczej nad kwestia wjazdu, prywatności - to może mieć dla Ciebid większe znaczenie. Albo pogadaj z architektemPokaż całość

@Don_Simon: Zobacz tutaj: https://elektrykadlakazdego.pl/uziemienie/ gościu dość fajnie opisuje kwestie uziemienia w instalacji elektrycznej.

W skrócie, jeżeli przerwany zostanie przewód neutralny to na obudowie może pojawić się napięcie.

@nutka-instrumentalnews: czy chcesz zasysać powietrze do kominka z kanału wentylacyjnego w kuchni? Nie jestem pewien czy jest to dozwolone. Kanały wentylacyjne wyciągają powietrze z wewnatrz. Powietrze do środka powinno być zasysane przez nawiewniki w oknach.

Jeżeli koniecznie chcesz niezależne doprowadzenie powietrza do kominka, popatrz za kominkami które potrafią brać powietrze przez komin (komin dwuścienny, wewnętrzna rura jest kanałem spalinowym, płaszcz zasysa powietrze). Widziałem takie rozwiązanie w kominkach z zamkniętym obiegiem,Pokaż całość

@leesiuu:
1. Tynki możesz kłaść jeżeli jesteś w stanie zagwarantować odpowiednia temperaturę w srodku przez pare tygodni (pewnie minimum to 5 stopni).
2. Pewnie da radę podgrzać wnętrze, ale jeżeli planujesz podłogówkę to dopiero po położeniu wylewki (jeżeli jastrych to musisz poczekać ze 4 tygodnie zanim zacznie grzać, anhydryt to około tygodnia)
3. Jeżeli nie będzie mrozów to lepiej pozna jesienią niż wczesna wiosna - zima wszystko całkiem niezle schniePokaż całość

@szej: podobno chińszczyzna, więc jako baterie podtynkową bym się bał. Jako normalną, to w najgorszym wypadku po prostu wymienisz, podtynkową będziesz kuł

@jaxonxst: Tak sobie mysle, ze inne rozmiary silnika pozwalają inaczej ukształtować areo w tylnej sekcji. Inny silnik pewnie tez wymaga innego chłodzenia - jak sam piszesz - co również może dawać inne możliwości (oraz ograniczenia) w sekcjach bocznych, wlotach, etc. Wiec zmiany związane z silnikiem mogą wcale nie być takie małe.

@jaketu: kuc, bo jak zostawisz to potem jak będziesz miał wszystko wykończone będziesz musiał i tka kuc. Gruz jest podłożem niestabilnym i z pewnością siądzie. Zasypując piaskiem pamiętaj o zagęszczeniu warstwami bo tez może Ci siasc

@Rumbago: Albo daj HS'a dzielonego na cztery: skrajne segmenty po 1,5 m fixy i środki rozsuwane, też po 1,5m - będziesz miał światło przejścia 3m i nie będziesz miał problemu z miejscem zajmowanym przez klasyczne drzwi dwuskrzydłowe. Porblem tylko taki, że to drogi interes.

@Rumbago: U siebie robiłem HS'a 4000x2400, dzielonego na pół w aluminium - wyszło około 12k za to jedno okno. Dodatkowo koszt podnosiły szyby bezpieczne (hartowane, klejone). Swoją drogą dobrze byłoby się zastanowić czy dawać zwykłe szkło czy dać bezpieczne i nie chodzi tu wcale o antywłamaniowość, ale bardziej o bezpieczeństwo osób tam przebywających/bawiących się.

@Rumbago: ja musiałem dodatkowo zaznaczyć ze chce szyby bezpieczne, co wiązało się oczywiście z dopłatą. Nie wiem czy przy jakichś wielkościach ze względów technologicznych nie dają np. szyb hartowanych - trzeba dopytać.

@OscarGoldman: Musisz wziąć pod uwagę, że jeżeli chcesz mieć dobrze wyglądające ściany wykończone płytą KG to i tak musisz położyć gładź na całą płytę, inaczej na gipsowanych łączeniach będziesz miał inną chłonność podłoża, a w efekcie farba nie złapie równomiernie (będzie widać gipsowane łączenia).

Najlepsze rozwiązanie to i tak tynk cementowo-wapienny, a na to gładź. Najlepsze rozwiązanie bo najbardziej wytrzymałe. Oprócz tego masz tynki gipsowe utwardzane (Knauf Diamant, Dolina NidyPokaż całość

@Crystal167: Pozostaje Ci technologia trójwarstwowa, tak jak było to tutaj pokazane. Jeśli będziesz chciał budować nowy dom, musi on spełniać warunki techniczne, które dotyczą między innymi przenikalności cieplnej przegród. Nie jesteś w stanie wybudować domu nieocieplonego, co najwyżej lepiej lub gorzej ocieplony. A cegła bezpośrednio do suporexu nie da Ci odpowiednich współczynników. Technologia ściany trójwarstwowej jest już długo stosowana i nie sprawia problemów (a jedynie podnosi koszty).

@akcug: Ocieplanie od środka to chyba najgorszy pomysł. Są specjalistyczne technologie, ale po co niepotrzebnie się w to pchać, jeżeli nie ma potrzeby.
@Crystal167: Kosztach budowy. Pustaki sobie wymurujesz szybko, a estetyka nie jest najważniejsza, bo w standardowych rozwiązaniach ocieplenie i tynk wszystko przykryje. Tutaj zamiast tynku masz ściankę z cegły, która musi być zrobiona perfekcyjnie. Murowanie z cegły samo w sobie jest droższe.

@haxxx: Klimatyzacja i wentylacja to dwie zupełnie inne sprawy. Klimatyzacja "mieli" powietrze wewnętrzne (wydajność około 3-4 razy na godzinę), wentylacja z kolei wymienia powietrze (0.5 do 1 wymiany na godzinę, a czasem nawet mniej).

Możesz pomyśleć o klimatyzacji kanałowej (jest mniej widoczna, nie trzeba klasycznych jednostek wewnętrznych), wadą jest to, że praktycznie nie da się sterować temperaturą wewnętrzną dla każdego pomieszczenia osobno.

@haxxx: jeżeli chodzi o klimatyzacje kanałowa to będą to zupełnie inne kanały niż kanały wentylacyjne. Idź w kanałówkę jedynie wtedy, gdy zależy Ci mocno na estetyce i braku widocznej jednostki wewnętrznej.

Jeżeli chodzi o połączenie wentylacji i chlodzenia to są rozwiązania typu chłodnice na nawiewie, czy tez gwc, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć jak to jest ze skutecznością (w teorii zawsze trochę schłodzi ale skuteczności klimatyzacji nie będzie)

@PodlasianinNaEmigracji: okna to jedno (nowoczesne okna trojszybowe dają fajna izolacje, ale prawdopodobnie lepiej przed upałami ochronią rolety albo jakieś folie odbijające), druga sprawa może być izolacja od dachu - prawdopodobnie od dachu najbardziej się nagrzewa i wychładza.

@PodlasianinNaEmigracji: a jaki to blok? Czy to coś w stylu wielkiej płyty? Dobrze byłoby sprawdzić termowizja (najlepiej zimą, z zewnątrz), którędy najbardziej ucieka ciepło. Naprawienie tego może być ciężkie - najlepiej zaizolowac z zewnątrz, ale w przypadku ściany jest to duża ingerencja w elewacje. Ja bym obstawiał, ze to może byc przede wszystkim dach. Daj znać co to za blok, będzie można kombinować dalej.

@PodlasianinNaEmigracji: wyglada na to, ze bloki już są po termomodernizacji, dlatego pewnie głównym źródłem strat może być dach, który latem mocno się nagrzewa a zima daje największe straty. Spółdzielnia raczej nie pozwoli na większa ingerencje w dach, pozostaje próbować zaizolowac od wewnątrz, ale to nigdy nie jest dobry pomysł (są niby jakieś specjalne systemy, ale nie mam pojęcia jak to ze skutecznością). Generalnie ciężki temat.

@PodlasianinNaEmigracji: co do farb odbijających masz np coś takiego: https://farbyspecjalistyczne.pl/produkt/powloka-odbijajaca-slonce-neoroof/

@jmuhha: najlepiej zanim zacznie cokolwiek działać, to niech zrobi jakieś badania geotechniczne - zobaczy na jakim poziomie jest warstwa nośna, gdzie jest warstwa nieprzepuszczalna, co pod nią jest. Wtedy będzie mógł myśleć czy w ogóle opłaca się próbować tam cokolwiek budować. Zobaczy ile będzie musiał ziemi nawieźć, albo próbować posadowic dom w inny sposób (np. na palach).

Dodatkowo będzie wiadomo czy można próbować odprowadzić wodę przez studnie chłonną poniżej warstwyPokaż całość