Ciekawostka przyrodnicza:
USB<>RS232 na FTDI (konkretne ft232r) siedzący w odpowiedniku Arduino Mega2560 (reprap MKS Gen-2Z v1.1), windows7 32bit.
Podłączone do PCta (port USB 3.0) - drivery same się zanistalowały (z windowsupdate), zero problemów... ale też zero transmisji danych. Port COM (konkretnie ustawił się COM7) da się otwierać, z dowolnym baudrate, da się sterować liniami DTR/RTS (i odpowiednie nóżki FT232 zmieniają stan) - tylko że dane wysyłane do portu nie pojawiają się na wyjściu Tx lub Rx układu.
Zmieniłem drivery ftdi na starsze, "sprzed afery" - nic nie pomogło, dalej tak samo. Ani PC nie odbiera danych szeregowych ani ich nie wysyła, choć "gdzieś lecą" po stronie usb...

Zmieniłem port na usb2.0 - wszystko działa pięknie, na starych i na nowych driverach ftdi tak
  • 3
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

@hrumque: usb 3.0 juz tak mają nie wszystko dział jak powinno (np tani chinski hub usb działa na 2.0 na 3.0 nie znajduje driverów) Windows nie potrafił zainstalowac sie z pendriva wpietgego do usb 3.0 (wołał przy instalce o drivery xd )
  • Odpowiedz
@hrumque: Z USB 3.0 mam tyle kłopotów że szok. W laptopie Dell po instalacji sterowników do 3.0, automatycznie wyłączyły się wszystkie porty 2.0 a 3.0 działał z prędkością 1.1 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Odpowiedz
@p0mian: Jak nie możesz wymyślić zastosowania to pewnie będzie leżała w pokoju ;) a pięknie taki mendel nie wyglada
Teraz są swietni pośrednicy typu 3dhubs lub printify gdzie możesz zamówic wydruki
Trochę minie nim nadrukujesz tyle żeby ci się to wyrównali cenowo. A to tez nie jest takie proste. Z tydzień na kalibracje trzeba poświęcić
  • Odpowiedz
3/10 (z tego 1 za to że doszło, 2 że działa) Extruder aluminiowy all-metal do drukarek 3D.
http://g02.a.alicdn.com/kf/UT8qS.PXkNXXXagOFbXS.jpg $33.80

Z jednej strony - kawałek aluminium, solidnie to wykonane, nawet oś obrotu docisku na 2 małych łożyskach...
Z drugiej strony:
- co z tego, że są łożyska, jak chińczyk nie pomyślał, i dał za duże podkładki - te łożyska nie będą się kręcić, bo po złożeniu do kupy - ramie nie opiera się na wewnętrznej części łożyska (i podkładkach), tylko na podkładkach pomiędzy jednym i drugim kawałkiem alumiunium (patrz fotka, jak ktoś nie łapie to nie poradzę). Trzeba samemu zrobić podkładkę-tulejkę dystansową o malutkiej średnicy...
hrumque - 3/10 (z tego 1 za to że doszło, 2 że działa) Extruder aluminiowy all-metal ...

źródło: comment_Awm5FVO4hCpjlrT5n7fudWqga3hw698F.jpg

Pobierz
  • 6
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

@eragonn14: od tego samego majfrienda dostałem też "dual hotend" http://www.aliexpress.com/snapshot/6671980624.html?orderId=67297680549191
Nie mogę się w niczym (na razie) do niego przyczepić - wykonanie super, nawet uszczelniony jest elegancko, spasowanie tulejek i wkładów teflonowych super, zrobione "stożki" na wejściu w teflon, po prostu "jak dla siebie" - wchodzi filament leciutko, aż do dyszy, bez walki i popychania bo gdzieś haczy czy coś...
  • Odpowiedz
@xXProLiteXx: powiedz ty mi - jak wygląda sprawa wałków liniowych i łożysk od tego chińczyka? Jak to się kupy trzymało, miało jakieś straszne luzy albo ciężko jeździło?
  • Odpowiedz
@gromwell: Przeciąłem w okolicy pryszcza, nie widzę tam powietrza ani śmiecia - po prostu jest za dużo materiału.

@kamiru: Na zdjęciach jest dość stary drut. Może teraz już robią dobrze - nie wiem, dlatego pytam. A może po prostu nie zauważyłeś.

Niemniej jednak wciąż pozostają problemy ze sposobem pakowania filamentów, realizacją zamówień, jakością użytego granulatu. Ciekaw też jestem czy ich produkty w końcu trzymają średnicę?
  • Odpowiedz
Witam Mirki i Mirabelki!
Przymierzam się do budowy pierwszej swojej #drukarki3d ! W 90% do zabawy, dlatego kryterium było oscylowanie w okolicy 1000 zł.
Wybór padł na Prusa i3 Rework i prosiłbym Was bardzo, żebyście mi pomogli z częściami do tego, bo nie chciałbym nic spartaczyć w pierwszym podejściu. ( ͡° ʖ̯ ͡°)
To co udało mi się do tej pory wyszperać:

1. Zestaw - ektronika,
  • 10
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

@Czaper: ten fortron to bardzo fajny zasilacz, polecam (jeśli tylko to nie jest jakiś odpad 10letniej pracy i ze spuchniętymi kondensatorami ;) bo piszą tylko "stan wizualny: bardzo dobry". No ale wymienić kondensatory to też nie problem).

Co do sterowania PS-ON - możesz na stałe zewrzeć "zielony do masy" od zasilacza - będzie po prostu włączał się zawsze i sam po pojawieniu się 230v, a możesz podpiąć do arduino. W firmware (w arduino przy kompilacji) musisz i tak ustawić wiele rzeczy do swojego hardware (jaki wyświetlacz, itd), głównie w pliku Configuration.h i też masz na samym wierzchu do ustawienia:

//// The following define selects which power supply you have. Please choose the one that matches your setup
// 1
  • Odpowiedz
Może idiotyczne pytanie - usiłuję dojść do tego, o co chodzi z numeracją pinów w arduino (konfiguracja softu Marlin dla płytki Rumba na ATMega256). NIJAK nie zgadza mi się to co jest w pliku, z tym co mam na schemacie, ani z sposobem numeracji wg arduino.
Przykładowo:
W sofcie Marlin >1.0.0 jest w pins.h definicja dla płytki RUMBA:

#define X_STEP_PIN 17
#define X_DIR_PIN 16
  • 3
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

edit: nie działa KILL bo jakiś mądry na płytce interfejsu graficznego "full graphic smart controler" podpiął przycisk opisany STOP pod linię RESET (i faktycznie - po prostu resetuje Atmegę) zamiast pod linię KILL
  • Odpowiedz
@WebSpider: No chyba, że chcesz kupić tą moją za około 1600/1700cebulionów? ( ͜͡ʖ ͡€) Ode mnie też dostaniesz gwarancję i serwis :D

A podeślesz konkretny model/pliki/link? Taka pierwsza z brzegu obudowa wychodzi 2,75zł za materiał i do tego możesz sobie dodać cenę zużytego prądu jeśli chcesz. Zasilacz jest ATX od komputera, więc nie wiem ile tam może zjeść prądu.
  • Odpowiedz
@WebSpider: Spokojnie, nie śpieszy mi się. Muszę ją jeszcze dokładnie ustawić i jeśli chciałbyś ją kupić to muszę zrobić nowe części by wszystko było idealnie. Nie chcę odwalać fuszerki :) Obecnie większość czasu pochłania poprzednia bo zabieram się za zmianę prętów 8mm na 10 i 12, ale trzeba przerobić wcześniej części.

Co do tej obudowy, którą pokazałeś to wyszło mi 25zł razem z materiałem i robocizną. Nie wiem jak liczą
  • Odpowiedz