Przygotuj sobie scenę w blenderze i tylko podmieniaj stl do zrobienia renderu.

Co sprzedajesz?

@MlLF: ja ogólnie zajmuję się zawodowo grafiką 3D więc przy takiej robocie gdzie mam do zrobienia załóżmy 400 renderów to robię własną scenę (bardzo prosta), ustawiam kilka kamer (tak, żeby obiekt miał więcej ujęć) i wszystko mi się robi za jednym razem, do tego ustawiasz jak najmniejszy "max samples" (tak żeby zachować jakość, dzięki temu możesz zejść z 2 minut do 30sekund na przykład), wyłączasz tło i masz za jednymPokaż całość

Czy taki przewód jest okej na zamiennik oryginalnego do zasilacza w Ender 3v2?

Tak, wystarczy z zapasem

Chcę dać zasilacz poza komorę, a kable są za krótkie. Nie chcę sztukowac, zarobię końcówki i chcę podmienić.

@desygnat: Lepiej razem z zasilaczem całą elektronikę wyjąć, i przedłużyć tylko kable sygnałowe (do silników, czujników, stołu itd).
Przegrzewające się stepsticki powodują gubienie kroków i całe wydruki w kosz...

@desygnat: prawie 9zł to za duża inwestycja do Endera ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)

@mirkogreg: CLOGi się robią? Luz między dyszą, a "rdzeniem" heatbloku, albo rurką bowdena, a "rdzeniem" (zapomniałem jak się ten element nazywa).

@mirkogreg: gardziel, po angielsku heatbreak, lepiej wymienić ją na bi-metal bo rurka ci się pewnie topi. Ewentualnie sprawdź z inną dyszą, może tylko ona się zatkała.

@crazy88: https://github.com/Creality3DPrinting/Ender-3 to znalazłem, ale nie sprawdzałem

@kepak: termistor kosztuje chyba jakieś 10zł, więc niezależnie co dalej z drukarką, napraw to przed sprzedażą.

Nie wiem jak, ale naprawił się

@kepak: czyli masz po prostu przetarty przewód termistora, który "ledwo kontaktuje" gdzieś.
Ponieważ czujnik jest NTC, czyli im niższa rezystancja = to znaczy że jest wyższa temperatura - to pomiar wysokiej temperatury oznacza niską rezystancję... Jeśli temperatura ci leci do 300'C to znaczy że jest zwarty do masy (bo 300'C to chyba software limit w enderze i marlinie firmware, gdy pomiar z ADC jestPokaż całość

nawet jeśli jakiś luz by był to powinna ta oś spoczywać na 'samym dole'

@crazy88: bardzo dobra teoria, ale praktyka bywa różna. Zwłaszcza gdy są szybkie dynamiczne ruchy Z przy z-hop przy retraktach.

@rastafari85: if it ain't broke, don't fix it

Też myślę o klipperze xD

@pijmleko: nie miałem problemów z żadnym PLA (i drogie i tanie dobrze się drukują). 3D Active, 3D Power, PF, Plastspaw, Colorfil, Nebula, Devils Design, Fiberlogy, Rosa, Spectrum, eSun... jakbym zdroworozsądkowo miał wybrać jeden jedyny, to postawiłbym na Colorfil - tani, bogata gama kolorystyczna, dobra średnica, perfekcyjne nawinięcie (co jest rzadkością w tanich filamentach), brak zabrudzeń, bezproblemowy druk i dobra wytrzymałość końcowa. Obecnie nie mam potrzeby dopłacać do innych bo niePokaż całość

@rosso_corsa: nie wiem gościu ja mam laserową drukarkę tylko xD

@rosso_corsa: Problem masz już z pierwszą warstwą, reszta to tego konsekwencje, z chłodzeniem czy bez pierwsza warstwa wyjdzie na igłę, jak masz wszystko dobrze skalibrowane. Sprawdź luzy na stole, karetce i bramie. Napięcie pasków, później poziomowanie stołu i offset Z.

@NieWiemWiecSieWypowiem: może filament masz wilgotny, skoro obie drukarki mają z nim problem?

Myślałem, że stara drukarka/extruder robi problemy a że ma już swoje lata to kupiłem sobie Endera v3 KE.

@NieWiemWiecSieWypowiem: trzeba było kupić normalną drukarkę, a nie powielać ten sam błąd ;)

instalowales octoprinta pi imagerem? Ja tak zrobiłem i nie mam żadnych problemów. Znajdź może jakąś inną microsd - 4GB nawet chyba wystrarczy i zrób tak octoprinta dla testu.

Nie używam PS, ale może sobie wyłącz skirt/brim i purge line (przepraszam za angielski, nie wiem, jakie są nasze odpowiedniki, a nie chcę kaleczyć)? Mi skirt w Cura bruździł w takim samym przypadku, a genialny, jak to zwykle, komunikat błędu mówił tylko, że model za duży. Purge line, jeśli masz w kodzie początkowym, nie powinien teoretycznie mieć wpływu na możliwość wydruku, ale w domyślnym profilu był dość daleko od krawędzi, co byłoPokaż całość

@anonim1133 proponuję zawody w generowanie benchy ręcznie :)

@hrumque: Chyba nie zrobiłeś kalibracji ( ͡° ͜ʖ ͡°)

@StonedEngineer te farfocje to na zwysach zastosuj podpory

@krzaczor93: artillery sidewinder x2 / genius pro, polecam z czystym sumieniem

@krzaczor93: raczej coś z directem zamiast bowdena

@DMMotoAdventures bambulaba jakiego chcesz

Jaką drukarke kupić? ( ͡º ͜ʖ͡º) Są fajne promocje na ali i myślałem coś wyrwać. Chciałbym zacząć drukować z abs/pc-cf tak aby części były wytrzymałe mechanicznie i termicznie. Obszar fajnie byłoby w okolicy 300x300.

@DMMotoAdventures: gdyby nie ten obszar, to P1S.
Piszesz że robisz coś ze stołem co 1kg filamentu - w X1c nic ze stołem nie robione od ~1600h druku (liczy się tylko czasPokaż całość

@maryce: Anker ma chyba jakieś narzędzie do tego na stronie, ale nie testowałem więc nie wiem czy i jak działa.
https://makeitreal.ankermake.com/apps/cityprint/intro/

Jak coś zrobisz to zawołaj i pochwal się.

@maryce: Wpisz na YouTube google map to .STL jest kilka sposobów.

@KarolaG17 retrakcja, temperatura, wilgotność filamentu jest wiele możliwości

@KarolaG17: Ostatnie pół roku walczyłem z nitkowaniem nie mogąc sobie poradzić. Temperatury, retrakcje, z-hop, zmiana dysz (nawet szarpnąłem się na oryginalną dyszę E3D), suszenie nawet nowego filamentu - nic za bardzo nie pomagało. W końcu przy kolejnej zmianie dyszy najpierw urwałem kabel od grzałki, a po przyjściu nowego ukręciłem dyszę w bloku grzewczym. W-------y na maksa na zasadzie ostatniej szansy przed odżałowaniem kasy na Babulab zamówiłem cały hotend E3D RevoPokaż całość