Cześć, chcę zasięgnąć waszej rady w kwestii wyboru hotendu/karetki osi X.
Mam chińską drukarkę 3D z karetką osi X na prowadnicy V-slot 2020.

Aktualna głowica jest beznadziejna, więć ją wymieniam: hotend na V6, dokładam BL-touch, lepsze wentylatory, na razie zostaje bowden. Planowałem dokupić gantry jak do CR10 (picrel), klemco mount i to wszystko pomontować. Na thingiverse jest sporo różnych projektów takich uchwytów/kanałów powietrznych dla turbiny, które mógłbym wykorzystać.

Ale może doradzicie coś innego, np. openbuilds? Generalnie potrzebuję czegoś, na czym będę mógł zamontować głowicę E3D V6, sondę BL-touch, wentylator hotendu 40mm, turbinę 5015, napinacz do taśmy napędowej.
grajlord - Cześć, chcę zasięgnąć waszej rady w kwestii wyboru hotendu/karetki osi X.
...

źródło: 6155EfXEq5L._AC_UF894,1000_QL80_

Pobierz
No i nie jest tak dobrze jakby być mogło( ͡° ʖ̯ ͡°):
na 2 elementach, po ich zewnętrznych stronach, (pic. 1) rozwarstwienie, jakieś 4 warstwy, ale tylko zewnętrzne (na fotce jest już poklejony element)
Strony wewnętrzne bez takiej wady (pic. 2). Te krawędzie są półokrągłe, drukowane bez podpór

Pierwszy raz mi taki szew wyszedł (pic. 3, 4). To
Ja_tutaJ - No i nie jest tak dobrze jakby być mogło( ͡° ʖ̯ ͡°):
na 2 elementach, po i...

źródło: Clipboard

Pobierz
  • 1
Edyta: Zrobiłem PA Tower i wyszło, że pressure advance powinien wynosić 0.056 ( ͡° ͡°)
Wieczorkiem zapuszczę jeszcze raz i zobaczymy co wypluje.

Ale jak jakieś uwagi, lub rady to poproszę( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Odpowiedz
via Android
  • 1
@Chrystus zawsze widać, ale tu naprawdę trzeba się przyjrzeć. Jeżeli zjedziesz z wysokością warstwy niżej to będzie to praktycznie niewidoczne. Albo można wziąć filament, który ukrywa warstwy, na przykład taki z serii Galaxy. Trzeba wydrukować coś testowo i ustawić kompensację wymiarów. Każdy materiał ma inny skurcz więc wymaga to kalibracji jeżeli ma być idealnie.
Chodzi Ci o podpory? W slicerze trzeba je włączyć i program sam je ustawi, albo można ręcznie
  • Odpowiedz
via Android
  • 1
@Chrystus trzeba wydrukować element o założonych wymiarach, zmierzyć ile odstaje od normy i w programie, którzy przygotowuje już wybrane pliki do druku nanieść kompensację, jest to zwykle dedykowana opcja.
Slicer to program, którzy przygotowuje pliki step/STL do druku. W nim ustawiasz temperatury, prędkość druku, chłodzenie, kompensację wymiarów, pauzy dla zmiany filamentu itd.
Jest tak: program do projektowania/gotowy plik -> Slicer -> drukarka
  • Odpowiedz
Ender 3V3 KE + Namiotek, Sunlu PETG, Orca slicer, User noob, kilka pytań( ͡° ͜ʖ ͡°)

Producent zaleca temp. 240-260C dla prędkości (raczej druku niż ekstrakcji;p) 100-200mm/s, oraz 230-240C dla 50-100mm/s, w przypadku nieużywania kleju temp. stołu 75-85C.

Wybieram z menu filamentów defaultowy PETG, przezywam, kopiuje i tak:
zakładka Filament>Zalecana temp.dyszy ustawiam min.240 max.260C. Temp druku ustawiona jest na 250C tego nie ruszam. Temp
JatutaJ - Ender 3V3 KE + Namiotek, Sunlu PETG, Orca slicer, User noob, kilka pytań( ͡...

źródło: IMG_20240425_132546

Pobierz
@Ja_tutaJ: zacznij od wszystkiego na default, posmaruj zimny stół klejem i wydrukuj benchy (zanim się wszystko nagrzeje i skalibruje to klej wyschnie) i zobacz jak wyjdzie, jeśli będzie coś nie tak to wtedy można zacząć zmieniać ustawienia, jeśli zmienisz teraz kilka parametrów na czuja to będzie ciężko szukać problemu
  • Odpowiedz
@Ja_tutaJ: zawsze jest miło jak ktoś wrzuca efekty swojej pracy, dzięki temu każdy się czegoś uczy, ja też, śmiało zakładaj kolejne wpisy jak będziesz miał problem albo będziesz chciał się czymś pochwalić!
  • Odpowiedz
Drukarka robi BRRRRRRR

czyli autokalibracia Endera3 V3 KE (Nebula pad) przy pomocy g-sensora ADXL345.

Z racji że oryginalny czujnik przyspieszenia to koszt około 8 dych, to postanowiłem sobie "wystrugać" go sam;) Płytka z układem na aledrogo kosztuje ~ 11PLN, wtyk(żeński) USB C ~ 3PLN, giętki kabel ze starych słuchawek ze złomu, dodatkowo termokurcz i soldermaska UV, śrubki od starego HDD (gwinty w stole nie są "typowe").

To
JatutaJ - Drukarka robi BRRRRRRR

czyli autokalibracia Endera3 V3 KE (Nebula pad) prz...

źródło: adxl-ender

Pobierz
  • 2
@Bialkowoz: Czyli wychodzi, że sucho też nie dobrze( ͡ ͜ʖ ͡)

Średnio mam 55-65% wilgotności, zależnie od aury i miejsca pomiaru(cyrkulacja) - testowane na 2 różnych higrometrach (różnica w wyniku to 2, 3%). I tak pewnie po wyjęciu będę musiał podsuszyć, jak ktoś na tagu pisał, bo w procesie technologicznym taki filament przechodzi przez wodę. Zobaczymy( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Odpowiedz
@Ja_tutaJ: czasem sie zdarza ze szpula prosto z opakowania wychodzi wilgotna ale to jest rzadkie jesli kupujesz "markowe" filamenty, to ze przy produkcji chlodzi sie w wodzie nie ma praktycznie znaczenia, jesli tak to po co bylyby pakowane prozniowo z pochlaniaczem wilgoci? U mnie PET-G ktore lezy na swiezym powietrzu od 3-4 lat drukuje normalnie, nigdy nie suszylem ale zdarzalo mi sie PLA prosto z opakowania ktore musialem suszyc (no
  • Odpowiedz
Mam problem z drukarka Ender 3v2. Dodałem Ekstruder bmg, skalibrowalem, Zaktualizowalem firmware wszystko ok. Puszczam wydruk, drukarka sama zwiększa prędkość na 716% i jeździ w losowe miejsca. Wyjeżdża na max w Z i próbuje tam drukować. Co może być przyczyną?? #druk3d #ender3
@GlupiPajonk: Może bed mesh się zdezaktualizował :)
Jak z offset jest w konfigu to wątpię, żeby coś tam było nie tak.

Chyba że masz coś luźnego w hotendzie i się podniosło po dociśnięciu.
  • Odpowiedz
@MlLF: ja ogólnie zajmuję się zawodowo grafiką 3D więc przy takiej robocie gdzie mam do zrobienia załóżmy 400 renderów to robię własną scenę (bardzo prosta), ustawiam kilka kamer (tak, żeby obiekt miał więcej ujęć) i wszystko mi się robi za jednym razem, do tego ustawiasz jak najmniejszy "max samples" (tak żeby zachować jakość, dzięki temu możesz zejść z 2 minut do 30sekund na przykład), wyłączasz tło i masz za jednym
  • Odpowiedz
Czy taki przewód jest okej na zamiennik oryginalnego do zasilacza w Ender 3v2?

Tak, wystarczy z zapasem

Chcę dać zasilacz poza komorę, a kable są za krótkie. Nie chcę sztukowac, zarobię końcówki i chcę podmienić.


@desygnat: Lepiej razem z zasilaczem całą elektronikę wyjąć, i przedłużyć tylko kable sygnałowe (do silników, czujników, stołu itd).
Przegrzewające się stepsticki powodują gubienie kroków i całe wydruki w kosz...
  • Odpowiedz
W trakcie drukowania filament przestaje być podawany, tak jakby się blokował gdzieś przed dyszą. Po wyciągnięciu filamentu wygląda on jak na obrazku. Jak obetnę tę końcówkę i wsadzę znowu filament, to będzie on przez jakiś czas leciał, a potem będzie to samo. Co może być powodem tego zachowania i jak sobie z tym poradzić?
#druk3d #ender3
mirkogreg - W trakcie drukowania filament przestaje być podawany, tak jakby się bloko...

źródło: image_2024-02-01_205756626

Pobierz
#ender3 #drukarki3d #druk3d

Posiadam obecnie endera 3 który ma założony czujnik poziomowania stołu HallON v3 , płytę główną SKR MINI E3 V3.0 (musiałem się napracować by połączyć te dwie rzeczy w oprogramowaniu) i kilka drobnostek ( np. nóżki, oświetlenie ).

Wczoraj padł mi czujnik temperatury stołu, ender zgłasza błąd przy uruchamianiu (bo temperatura rzekomo dochodzi do 300 st), po odpięciu czujnika uruchamia się.

Stwierdzam że nie
Nie wiem jak, ale naprawił się


@kepak: czyli masz po prostu przetarty przewód termistora, który "ledwo kontaktuje" gdzieś.
Ponieważ czujnik jest NTC, czyli im niższa rezystancja = to znaczy że jest wyższa temperatura - to pomiar wysokiej temperatury oznacza niską rezystancję... Jeśli temperatura ci leci do 300'C to znaczy że jest zwarty do masy (bo 300'C to chyba software limit w enderze i marlinie firmware, gdy pomiar z ADC jest
  • Odpowiedz
nawet jeśli jakiś luz by był to powinna ta oś spoczywać na 'samym dole'


@crazy88: bardzo dobra teoria, ale praktyka bywa różna. Zwłaszcza gdy są szybkie dynamiczne ruchy Z przy z-hop przy retraktach.
  • Odpowiedz
@pijmleko: nie miałem problemów z żadnym PLA (i drogie i tanie dobrze się drukują). 3D Active, 3D Power, PF, Plastspaw, Colorfil, Nebula, Devils Design, Fiberlogy, Rosa, Spectrum, eSun... jakbym zdroworozsądkowo miał wybrać jeden jedyny, to postawiłbym na Colorfil - tani, bogata gama kolorystyczna, dobra średnica, perfekcyjne nawinięcie (co jest rzadkością w tanich filamentach), brak zabrudzeń, bezproblemowy druk i dobra wytrzymałość końcowa. Obecnie nie mam potrzeby dopłacać do innych bo nie
  • Odpowiedz